автор DJPulsar

Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Рено символ относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ и России рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет.
С поездкой в Крым, с пробегом на одном ремне 112тыс., я решил не рисковать. Не очень хочется встать где-нибудь в Украине со «стуканувшим» движком. Внимательно почитав документацию и оценив свои силы, решил – справлюсь сам. Сразу хочу предостеречь всех желающих последовать моим путем – были моменты, когда я сам себя грыз: «Зачем я сюда полез???!!!». Но это в основном потому, что я отошел от «технических нот», т.к. у ноутбука, который я взял с собой, сел аккумулятор. А так процедура вполне реальная, хоть и достаточно сложная в гаражных условиях.
!!!Сразу еще раз напомню: у двигателей Renault k4j, который стоит на моем авто, и на и аналогичном k4m на шкивах никаких меток нет. Кроме того шкивы КВ и Распредвалов сидят без шпонок!!! Фазы грм выставляются специальными приспособами.

Итак начнем
Нам нужны:

1. Приспособлене mot – 1489 – фиксатор коленвала

Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.
2.Приспособлене mot – 1496 – фиксатор распредвалов


его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).

1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке
его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).


Подложил доску межу поддоном двигателя и лонжероном, незначительно приподняв при этом двигатель получившимся рычагом. Впоследствии этого оказалась недостаточно, не выходила верхняя крышка ремня. Выкручивался старым способом: поднял домкрат на максимум, положил поперек смотровой канавы несколько досок друг на друга и на них брус по высоте под поддон. Приспуская и поднимая автомобиль можно регулировать положение двигателя в моторном отсеке. Обязательно подкладывайте необходимые по высоте подпорки под ступицу колеса при работе под автомобилем.
Далее снимаем верхнюю маятниковую опору двигателя (про мелочи, крышку закрывающую катушки зажигания, глушитель на впуске перед воздушным фильтром, различные провода на датчиках не пишу, ничего сложного), открутив три болта и гайку торцевым ключом на 16.


Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.

Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметте положение натажителя ремня , чтом не мучаться с силой натяжки во время сборки.

Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.



Откручиваем болт шкива коленвала. По тех. ноте коленвал блокируется отверткой за венец маховика. Я блокировал включением пятой передачи и нажатием на тормоз. Для усиления момента использовал удлинитель (кусок трубы). Момент затяжки настолько велик, что я согнул вороток ключа. При повторном использовании этого болта резьбовая часть смазывается моторным маслом (не измажьте посадочные поверхности шкивов и коленвала). При сборке посадочные поверхности обезжириваются а болт затягивается моментом указанным в тех. ноте, Иначе возможен проворот КВ- и как следствие, серьезный ремонт двигла обеспечен.


Снимаем шкив навесного оборудования.(один из болтов крепящих нижнюю крышку скрыт этим шкивом)

Откручивается нижняя, пластиковая крышка. Наконец мы имеем доступ к ремню.

Затем снимаем заглушки распредвалов. Я не прбивал их, как говориться в тех. нотах, а забил сбоку небольшую отвертку и подковырнул их. После выравнивания я смог использовать их повторно.


Вкручиваем болт шкива коленвала (можно без шкива навесного оборудывания). За этот болт вращаем коленчатый вал по часовой стрелке пока пазы на распредвалах не встанут в одной плоскости ниже осей валов, точнее чуть-чуть не доводим до этого положения.

Выкручиваем заглушку которая находиться правее маслянного шупа и вкручиваем фиксатор КВ mot – 1489.

Опять аккуратно поворачиваем коленвал, пока он не упрется в фиксатор.

Пазы на распредвалах должны точно встать в одной плоскости ниже осей распердвалов, так что сианет возможно установить фиксатор mot – 1496
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень привода ГРМ. При необходимости меняем ролики, ставим новый ремень. Внимание, по тех. ноте обводной ролик ставиться после установки ремня. Я этого не запомнил и довольно долго промучался с установкой ремня. В конечном итоге я его натянул используя конусную поверхность помпы.
Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности.

Натяжка ремня навесного оборудования проводилась так:

Copyright http:\\scenic.org.ru

Добавлено позже:

Хочу немного дополнить. Можно обойтись без двойной фиксации всех валов. Все несколько проще: не убирая фиксаторов одеваем ремень, болты всех валов закручены, но не затянуты (т.е. звезды свободно, но "плотно" прокручиваются на валах), натяжным роликом натягиваем ремень по метке и спокойно затягиваем с необходимым усилием все болты валов и убираем фиксаторы. Все! При неоходимости (для самоуспокоения) проворачиваем К/В и проверяем совпадение меток.

Как определяли силу натяжения ремня ГРМ?

На самом ролике есть метки-указатели, совмещаем и затягиваем ролик. Натяжение происходит автоматически.
По поводу болта К/В мне тоже не очень понятно, я просто его затягиваю и все ( хотя рекомендуют каждый раз ставить новый).

Благодарю за отчёт. Сегодня и я занялся заменой ремня и роликов. Что могу сказать. Тесновато у нас под капотом.
Моя машина с 2008г. прошла всего 35000 км, я раздумывал, стоит ли менять ремень. Выяснилось: стоит. Сам ремень у нашего рено-дизеля позавидуют. У меня на дизельной паджеро ремешок был поуже, чем на рено 1,4 16-тиклапанном. Вобщем ремень на моей машине ещё ходил бы и ходил, а вот натяжной ролик-увы, сухой шелест при прокручивании и небольшой люфт-подшипник своё отбегал, видать качество у подшипника шибко хромает (польское производство).
Тем, кто будет менять ремень пара замечаний:
пробки распредвалов желательно заменить на новые (снимаются с повреждениями резины),правда, поменять их впоследствии очень просто
на звёздочке коленвала шпонка ЕСТЬ (а то я на разных сайтах начитался, что звёздочка сидит фиг знает на чём-без шпонки, брешут)
для упора коленвала взял болт М10 с полной резьбой, длиной 110мм (хватило бы и 90) и законтрогаил его на длине 68мм, остальную резьбу не стачивал, правда пришлось повозиться при закручивании 68мм резьбы в блок дрыгателя.
пластину для распредвалов вырезал, только посередине не делал этих "лесенок-домиков"-сразу на 22мм в глубину выпилил, получилась простая П-образная пластина
при замене инструмент потребовался ВЕСЬ-места мало и подбираться приходится где длинной головкой на малой трещётке, где короткой головкой, где рожковыми, где накидными. Кроме того замену делал "с земли", так что двигатель поднимал-опускал раз 5 (для доступа к болтам крышек ремня). Да, двигатель домкратил штатным домкратом в поддон (там есть место с рёбрами-усилителями), не снимая защиту (в ней отверстие в нужном месте) через хоккейную шайбу
ремень получилось уложить, натягивая от звёздочки коленвала в сторону НАТЯЖНОГО ролика и далее на распредвалы, обводной ролик ставил когда ремень уже лежал на месте (на других машинах всегда делал наоборот-слабину выбирал к натяжному ролику).
и самое интересное: пока возишься с прокладкой ремня, коленвал может провернуться против часовой стрелки. Чтобы не попасть на эту неприятность, я, когда стоял ещё старый ремень, белым маркером нарисовал метку на звёздочке коленвала и ответную метку на двигателе. Пока я ремень прокладывал-метка сместилась. Я заметил и исправил, а ведь можно было и не заметить!
обводной ролик на машине и в новом комплекте (фирменный реношный с роликами и болтом коленвала) несколько отличались. На новом ролике стояли с двух сторон жестяные крышечки (на старом-просто подшипник). Мне не понравилось, что втулка под роликом будет опираться на эту жестянку, а не на внутреннюю обойму подшипника. Я снял с одной стороны жестянку-под ней всё как у старого ролика. так без этой жестянки (к двигателю, к втулке) и поставил
Всем удачи!!!
p.s. А вот в соседней теме у автора случился проскок ремня: http://renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=6037,он привёл фотографии и на его двигателе шпонки на звёздочке коленвала НЕТ! Значит, дрыгатель-дрыгателю-рознь! Напомню: у меня шпонка ЕСТЬ! Точнее даже не шпонка в обычном её понимании, а выступ на звёздочке коленвала. Я видел её воочию, правда не сфотографировал. Двигатель у меня, кажись, такой k4j712, год выпуска машины 2008. Мне кажется, что тем владельцам, у которых двигатель с отсутствующей шпонкой, стоило бы поменять звёздочку коленвала на звёздочку со шпонкой при очередной замене ремня-спокойнее будет.
А вот фотография из упомянутой ветки форума, где шпонки НЕТ!

подскажите, а есть ли возможность просто визуально посмотреть ремень ГРМ без особых хлопот?

товарищи, подскажите, когда лучше заменить грм, с учетом того, прежний хозяин , якобы, менял на 80 тыс пробеге , а в оф книжке стоит запись о замене грм на пробеге 60 тыс., вопрос, что делать когда теперь лучше менять с учетом , что машине 111600тыс пробега.?

после покупки машины есть хорошая и полезная традиция - замена всех важных расходников. Я б поменял сейчас.

у всех разные ситуации. мне пришлось после покупке вложить почти сразу в районе 60-70 тыс. многое было запущено и в тот момент уже не до традиций

Если порвется сами знаете что будет.

это все лирика, я спрашивал, какой регламент замены грм? какой пробег? через сколько меняют?

sabiosrx
В Россиюшке через 60 тыс.км. или 4 года независимо от пробега.

спасибо. значит пока рано. тк в сервисной книжке меняли на 60 тыс.

Чтобы не плодить темы напишу здесь.
Выяснил причину шуршания/дребезжания под капотом. Оказывается кожух ремня грм вот в таком состоянии

и был не прикручен по ходу а держался он на трубке которая вставляется в паз кожуха. Механик завернул резюме, что кожух лопнул, по какой причине ему не известно, и его то ли забыли прикрутить то ли болты раскрутились. Я склоняюсь к тому что кожух сломали при монтаже, и оставили так как есть. Кожух я уже нашёл но везде либо Урал либо .... в общем не центральный регион. Кто ковырялся с заменой грм, этот кожух, в целом виде, без "лишнего геморроя" можно поставить на место ? Уж очень все компактно у нас под капотом.

Короче хотелось бы услышать мысли форумчан, насколько критично это, ездить без него, грязь и пр.

shah
Без него в наших условиях не советую ибо был случай снега намело в ремень ГРМ даже при наличии этого всего, долго сейчас искать тему.. Лично я снимал эту крышку и ослаблял после перетяжки ролика ремень. Так что думаю поставить новую крышку не составит труда.

anded как думаешь, сам ремень грм, учитывая теперешние обстоятельства, подлежит замене ? его меняли в 13 году...

p.s. тем временем нашёл кожух в москве

http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=66562 2 рубля

shah
Ремень раз в 60 тыс. Или раз в 4 года.

Добавлено позже:

Запчасти новые и б\у Симбол, Клио, Логан, Кангу(МОСКВА) спросите у ЦБ кожух.

Это всё своими силами я так понял, подъемник нужен? Что либо снимать из доп. оборудования нужно или нет ?

Вот тоже хороший отчёт: https://autogrm.ru/renault/grm-symbol-k4j-16v.html