Регулятор новый, бошевский оригинал; со старым (тоже недурственным и почти новым) всё было так же. Уверен, дело не в них.

раз ты все это сделал, так надо было проверить диодный мост, на наличие пробитых диодов

Ровно та же история. Снятый диодный мост прозвонил - он исправен, новый - заведомо исправный.

обмотки? статор тоже звонил? проверяй регулятор на какое напряжение он реагиует!

Говорю ж, новое абсолютно всё, за исключением ротора. Даже кольца новые поставил. Дело именно в отсутствии возбуждения. Как именно на него влияет сигнальный провод?

как-то в десятке искал напряжение, все перебрал, а оказалась шайба покрылась ржой и не проводила.

Вроде где-то выяснили что провод только на лампочку влияет. Возбуждение в плате регулятора искать надо.

Сигнальный ни как! Предыстория, из за сильного дождя засвистел натяжной ролик ремня доп. агрегатов, что бы его вычислить, снял ремень и завел машину на акб, в генераторе на тот момент стоял регулятор от TSN. После заводки, не знаю что полетело в регуляторе или в панели приборов(забил), но лампочка больше не горит вообще и может только тускло в темное время заметна и то не всегда. Зарядка АКБ работает хорошо, напряжение держит. Плюнул так и катаюсь, прошло два года... Вернемся к нашим баранам!
Скорее всего не контакт, на выводе регулятора W, который за годы эксплуатации не хило может быть загажен. Посмотрите на предыдущей странице фото регулятора с подписанными контактами. И еще раз смотрите диодный мост. В нем вся проводка спрятана и контакты выходят на регулятор. Прозвоните не только диоды, но и сами контакты. Не может быть все исправно и не работать.
и еще для понимания куда идет возбуждение: ты говоришь кольца перепаял, проверяй.
в начале темы , первая страница, от человека mezzz глянь рисунок там показано куда идет возбуждение.

Ну и для всех, в копилку опыта, осциллограмма работающего нашего генератора(правда без рабочей лампочки зарядки , о чем писал выше), одна волна равна 1мс. Иглы это наводки от работающих ИКЗ, поэтому не совсем красиво, большие от работы реле регулятора.

neid_nnov
скорее всего обрыв в проводке, как я помню если снять тонкий провод с генератора на авто Symbol, то лампа вообще гореть больше не будет....

да нее, проверил, обрыва нет, даже панель когда смимал, проверил под нагрузкой этот провод, а то может звонится, но обрыв есть как бы. думаю китайский регулятор от TSN все же выдало чудо)))

TSN- вроде маден ин раша

Согласен что брент зарегистрирован в Раше, а собирают под заказ в желторотики) таких конторок можно много перечислить, Мобилтрон к примеру, тоже в ходу регуляторы.

То есть вы хотите сказать, что тонкий белый провод в принципе не влияет ни на что кроме активации лампочки на приборке. Но всё же есть сомнения. В моём случае это, пожалуй, единственное, что могло бы объяснить проблему. Все контакты проверены и даже пропаяны, диоды прозвонены, все запчасти - исключительно высшей пробы (оригинал). Но возбуждение возникает только на оборотах выше холостых после прогрева (до - нормально идёт заряд). Варианты - либо этот тонкий провод, либо силовые провода/масса, либо якорь (во что я лично не верю - он чистый, без следов перегрева и проверенный собственноручно). Генератор по сути весь новый, включая заднюю крышку.

да лампа не участвует, т.к. это даже не лампа, а светодиод. см схему, я тебе писал ранее! у тебя сидит где то твой же косяк! и пока сам себя не проверишь так и будешь возиться!

Переборка и была затеяна из-за исчезновения зарядки. В работоспособности отдельно взятых компонентов сомнений нет, как и в сборке. Аудюшники пишут, мол, там эта самая лампа и цепь влияет на первичное возбуждение. Потому сомнения и закрались.

где пишут дай почитать!

посмотри ещё Re: О ГЕНЕРАТОРЕ: Фотоотчет ремонт генератора своими руками, там про белый провод в конце поста

На симе точно не влияет лампа. Там светик стоит.

допустим ваши утверждения! тогда уж не "светодиодик с резистором", а резистор шунтирующий.
хорошо пусть будет по вашему, время покажет! тогда эта цепь участвует в возбуждение, а как на разъеме регулятора под буквой W появляется полу волна, то лампа на приборке гаснет.
а может просто надо проверить контакт диодного моста и W...? прям дилема, я жду результатов проверки

Добавлено позже:

Доброе утро! Мне вот делать нечего утром, выходные, сижу я значит читаю drive2, и тут такая статейка вылезает интересная в тему. Решил её перенести сюда, многим будет интерено и кто то даже сэкономит))) Автор p0d0n, но регулятор я так понимаю у него с Опеля Астра.
Цитирую, т.е. копирую: https://www.drive2.ru/c/486935218108760098
"Заметил, что напруга в сети без нагрузки была 13.6 вольт, а при включенной на полную печке и фарах с ближним+дальним светом проваливалась до 12.6 вольта. А еще, иногда он не запускался, пока не газанешь до 2000 об/мин.
Генератор умирал. И вчера, наконец, умер совсем. Лампочка на приборке загорелась и не гасла, дотянул по темноте и снегу с дождём до гаража, с еле мажущими дворниками и тусклыми свечками. Снял гену, у меня оказался Bosch 124415002.

На моей вообще было написано MADE IN GREAT BRITAIN, хорошая вещь, долго проработала, но всему хорошему приходит конец. От щёток осталось полсантиметра, но это не главное, никакой реакции на подачу напруги, на щётках всегда 0. Расковырял, внутри 2 кристалла и куча алюминиевых волосков, короче, ремонту не подлежит, в помойку.
Посмотрев в прайсы инет-магазинов, и обзвонив оффлайн-ларьки, понимаю, что ценник за бош 2 тыщи минимум, и получу я его дней через 6 самое раннее, ибо выходные, праздники и всё такое. Ну и фиг с ним, с бошем. Есть решение, гораздо круче. Ибо стоит 500 рублей, и продаётся в каждой булочной.

Почему именно 845.3702, он ставится на приоры, шнивы и прочий автопром. Щёточный узел по габаритам абсолютно такой же, как и на родном "Боше". Отличие от более древних, по 200-250 рублей (!) на которых нет дополнительных проводков — питание стабилизируется не по дополнительной обмотке с дополнительными диодами, а по выходной клемме. И это значит, что напряжение будет гораздо стабильнее. И еще, он вроде как термовариативный — чем холоднее, тем напряжение выше, то есть при -30 гена будет выдавать 14.7 вольта, а при + 20 всего лишь 14.2 вольта. Функция, очень полезная для аккумулятора.
Собственно, вот весь колхоз, может, пригодится кому: делаю переходник с клеммы РН на болт, куда цепляется провод на приборку



Берём схему подключения

И вот так устанавливается новый регулятор, "вверх ногами". Во-первых, удобнее, во-вторых, чтоб не перемагничивать ротор генератора, у родного "+" идёт на внешний контакт.

Крепление к корпусу, оно же "масса" на латунных клеммах, просверлил их, и закрепил болтами и гайками, на фиксаторе резьбы. Большую плюсовую клемму отломал от боша, вставил в "угловой" клеммник + тазорегулятора, и пропаял.
Ну и всё в сборе:

Установил, завёл, никаких проблем, при +18 в гараже, напруга на севшем до 11 вольт аккумуляторе сразу установилась в 14 вольт, судя по заметно возросшему расходу бенза на х.х, генератор напрягся нехило, и через полчаса напруга стояла уже 14.1, на заглушенном уже было 12.6, значит аккум зарядился.
Думаю, что таким образом можно быстро и дешево заменить регулятор не только в таком генераторе, а вообще в большинстве распространённых с сопротивлением обмотки ротора 2+ ом. Спасибо за внимание!" (с)

От себя хочу добавить - вместо фишки для провода лампы индикации зарядки стоит болт. Разбираться не стал с этим!!

Светодиод последовательно с резистором. Шунтом здесь не пахнет. Нагрузка небольшая.